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Les faucons qui nichent dans la tour du château de l’Ortenberg ont la chance d'évoluer au-dessus du Rittersberg, un endroit très particulier, rare, un site incomparable, qui renvoie aux rêves de gosses et qui impose aux vignerons locaux, d'avoir de l'imagination et de prendre des risques. Sous les pins parasols et les châtaigniers, les vignes du Rittersberg s’étendent jusqu’à la plaine de Scherwiller. Des seigneurs de Burg aux vignerons d'aujourd'hui, les pentes abruptes et arides du Rittersberg gravent une empreinte particulière aux vins qui en sont issus. Jean-Paul Schmitt possède toutes ses vignes sur ce coteau, il connait parfaitement ce terroir si spécifique, ce micro climat singulier qui impose des manières de travailler particulières. Le résultat, un vins tranché et tranchant, peu variétal, minéral et élancé comme la tour du Château de l’Ortenberg d'où s'envolent les Faucons du Rittersberg.

Pinot Auxerrois Rittersberg 2011 Jean-Paul Schmitt

La robe est pâle avec quelques reflets verts. Le nez est très droit, sur de légères notes citronnées, de fruits jaunes, de paille sèche, de fumée, et de pierres sèches. La bouche est plus grasse que ne le laisse entrevoir le nez, presque beurrée, ronde, charnue mais très pure, droite, portée par une remarquable acidité, fine et intense qui prolonge la belle finale florale. Très

Les comptables sont des gens comme les autres, comme vous et moi, sauf qu'eux, on leur a donné des notions de comptabilité, de torture physique et psychique et on les a fouettés quotidiennement avec des saumons morts de faim. Ce sont des gens, qui, de tous temps, ont cherché à faire passer le temps, surtout le lundi, quand, à 15 heures du matin, ils n'ont plus tellement de travail, que leur balance est aussi vide qu'une salle de concert d'Enrico Macias, mais qu'il va bien falloir rester là jusqu’à 18 heures, car le travail est le pilier de notre société. Alors, pour faire bien, il emmène un peu de travail à la maison, pour que Madame pense que Monsieur est un travailleur, et surtout, pour trouver les 22 centimes de différence qui polluent la balancé âgée, mais pas trop. Après moult vérifications, la lumière viendra du Sphinx Chockwine: "ouvre une bouteille de rouge et tu trouveras le secret des nombres". En voilà une idée qu'elle est bien! Sauf que le plat du jour est un saumon à l'oseille. Alors, un blanc pour le saumon et un rouge pour… le secret des chiffres. De tout temps, le temps a passé et le comptable a rêvé de le remonter, comme on remonterait à cheval après une chute, sauf que je te l’ai déjà dit cent fois, on ne joue pas avec la nourriture.

Rasteau Gourt de Mautens Blanc 2006

Nez très expressif, intense, puissant, sur des notes de poire très mûre, de fleurs blanches, d'acacia, de curry et d'anis. La bouche est riche, très riche, grasse, opulente, impressionnante de matière, presque tannique, l'acidité est faible, un vin qui affiche clairement ses ambitions, une maturité poussées à ses limites, une extraction pesante, un élevage grand luxe, mais un ensemble excessif, avec un équilibre sur l'alcool, qui manque de finesse. Une cuvée ambitieuse et coûteuse. Bien+

Côte du Marmandais "Le vin est une fête" 2011 Elian da Ros

Elian Da Ros, après avoir fait ses classes en Alsace aux côtés d'Olivier Humbrecht, est revenu dans sa région natale et a repris le vignoble de son père. Il produit, en autres, un assemblage Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon qui porte bien son nom, le bougre. Un vin convivial, sans chichi tout en rondeur, en souplesse et en fruit. Le nez est marqué par les fruits noirs, mûre, myrtille, cassis, la fumée, les épices douces et les fleurs séchées. En bouche, le vin est solide, avec une belle matière, des tannins denses, une fine acidité, un bel équilibre et une finale réglissée. Un vin de plaisir, puisque le vin est une fête. Très bien et, au prix où s'est vendu (8€), c'est un cadeau de vigneron.

Icône du Bio pour certains, étalon des dérives aromatiques, prototype des vins déviants pour d'autres, Didier Barral et ses les vins ne laissent pas indifférent. L'homme de Lentheric excite les passions, incite à la polémique. Je l'ai rencontré trois fois, il est sympathique, affable, inépuisable sur le sujet de la Biodynamie, ses vaches (pour le désherbage et l'engrais...), ses cochons noirs, son blé sans gluten, ses arbres fruitiers et les abeilles et autres insectes. Le système Barral c'est une certaine idée de l'autonomie, on cultive pour nourrir les animaux qui à leur tour nourrissent les hommes et les vignes... Et la boucle est bouclée. Barral c'est une leçon de bon sens paysan. Ils montrent ses photos et assène ses certitudes, d'une voix tranquille. Il n'a pas choisi la facilité, ne laisse personne indifférent, mais agacent certains qui critiquent ses cuvées au nez "animal", les pros avancent qu'il faut carafer longuement ses vins et les boire à la lune montante, les antis ne supportent pas les notes de fumier ou d'écurie et règlent leurs comptes sur la blogosphère.

Faugères Jadis 2003 Domaine Barral

2003, ouvert avec appréhension, ce n'est pas le millésime de Didier Barral, loin s'en faut, c'est ma dernière bouteille et j'ai connu le meilleur et le moins bon, comme souvent avec Didier Barral, c'est irrégulier et les conditions de dégustation sont importante. Le vin est carafé 2 heures, la robe est légèrement tuilée, acajou sur les bords, le nez renarde un petit peu, sans excès, c'est les arômes de cassis, cerise noire, réglisse et cuir qui dominent, avec de l'olive noire, du chocolat de la même couleur, du thym et quelques notes graphitées. En bouche, c'est aromatique, fin, très léger (pour un 2003), presque maigre, l'acidité est importante, pas fondue, les tannins sont aériens et la finale cacaotée. Petit côté gênant, j'ai carafé vigoureusement pour oxygéner le vin, mais un dépôt important s'est propagé dans la carafe. Il faudra une journée pour que le vin redevienne limpide, les arômes sont plus nets, la bouche plus soyeuse, mais toujours cette impression de dichotomie, grande finesse de la matière, minéralité et acidité dissociée. Curieuse impression d'un vin pas vraiment équilibré, mais pas déplaisant, même plutôt agréable. Ce n'est pas le vin qui je conseillerais à un jeune œnophile, à un Chinois ou un Texan pro-bordelais, mais que je boirais avec plaisir avec un franc-tireur de la chose Bio, parce qu'avec Didier Barral, c'est toujours OK pour un règlement de compte.

Chaque peuplade a ses figures emblématiques, Gary Lineker pour les Anglais, Derrick pour les Allemands, Zorba pour les Grecs, la pizza napolitaine pour les italiens, Guillaume Tell pour le petit Suisse, Rambo pour les Américains et Albert de Monaco pour le Boukistan. Pour la France, c'est Jeanne d’Arc, la Pucelle d'Orléans ou d'Arc Vador pour les intimes, une paysanne au destin tragique. Pour faire vite, parce que cette histoire commence à durer, alors que tout le monde sait comment ça se termine mal. Après avoir entendu des voix "la pucelle d'Orléans" (bien que la profonde amitié qu'elle nourrissait pour Gilles de Raie, pervers, pédophile et sodomite notoire, laisse planer des doutes quant à l'intégrité de son hymen), bouta les Rosbifs avant de finir braisée parce qu'un dénommé Cauchon, qui portait bien son nom, fit juger notre héroïne coupable de port de pantalon, de mensonge, d'errance en la foi et de s'être commise dans un film de Luc Besson. Elle fût malmenée, humiliée, torturée, chahutée, insultée, tripotée, et par paresse j'en passe, les Anglais ne l'ayant pas crue, ils l'ont cuite et elle mourût selon l'inepte quoiqu'incoercible règle de l'obsolescence programmée de la vie. C'est ce que je me disais en ouvrant ce Rully et en entrevoyant avec effroi que j'allais la déflorer en compagnie d'un Anglais notoirement connu pour ses inclinaisons Bourguignonne. Comme le disait souvent Rocco Sifredi à Joseph Goebbels, plus c’est gros, plus ça passe, même avec une pucelle.

Rully 1er cru La Pucelle 2011 Paul Jacqueson

Acteur majeur de la renaissance du vignoble de Rully abandonné faute de viticulteurs après la 1ère guerre mondiale, Henri Jacqueson reprend les terres de son grand-père en 1946, et commence à acquérir des parcelles à Rully et Mercurey. Il passera le flambeau à Paul qui aujourd'hui, avec sa fille Marie, continue à produire d'excellent Rully. Cette Pucelle à un nez agréable, typiquement Chardonnay, sur la fleur blanche, un zeste de citron, une touche de vanille, du miel et un peu de tilleul. La bouche est tendue, la matière est jolie, c'est tranchant, brioché avec une belle finale légèrement minérale. Notre anglais lui trouve un petit côté beurré et tout le monde sait que quand la pucelle est beurrée, elle ne le reste pas longtemps… Très bien

Ancienne propriété située à Vinzelles, dans le Sud du Mâconnais, La Soufrandière est acquise en 1947 par A.J. BRET, Professeur en Médecine. La surface de vignes n'est alors que d'un hectare, plantée en appellation d'origine contrôlée Pouilly-Vinzelles. Le seul témoignage restant de son activité viticole passée est un tinailler dans lequel se trouvait un vieux pressoir à points. La Soufrandière va s'agrandir doucement, et, fournir sa matière première à la Cave Coopérative locale. En 1998, La Soufrandière se retire de la Cave Coopérative de Vinzelles et prépare l'arrivée de Jean-Guillaume et Jean-Philippe, 2 des 3 fils de Jean-Paul Bret. Année de transition et de révolution, 2000 est le premier millésime vinifié, élevé et mis en bouteilles par "La Soufrandière". A partir du millésime 2001 inclus, les raisins provenant de la Soufrandière sont vendus à BRET BROTHERS qui distribue alors les vins du domaine. En moins de dix ans, Jean-Guillaume et Jean-Philippe Bret ont converti leur domaine en biodynamie, ont créé une maison de négoce florissante et ont redoré le blason de l'appellation Pouilly-Vinzelles. En 2008, ils ont été reconnus vignerons de l'année par l'excellente revue Bourgogne Aujourd'hui. Depuis 2006, le domaine exploite 3 ha plantés de Gamay en appellation Beaujolais-Leynes, situés sur les hauteurs du village de Leynes. Les frères Bret sont des vignerons remarquables, mais aussi, ce qui ne gâche rien, des vignerons simples, faciles à rencontrer, passionnés et passionnants. Ils ont su redécouvrir les meilleures parcelles de la région, convaincre les indécis et doter leurs associés d’une discipline culturale exigeante. Grâce à leur travail obstiné, ils ont su remettre en ordre de marche un domaine, et une région sinistrée, sans la moindre aide extérieure, simplement à force de volonté et de conviction.

Bien Venu In X-Tremis Bret Brothers

Les version Béta 1.0 et 1.1 de leur Beaujolais ne répondant pas aux "standards" pour être agréée en Beaujolais-Villages, ce Leynes est un assemblage de 2006 et 2007. Le nez est puissant, sur les fruits rouges et noirs, des fleurs, des épices, de la cannelle et une petite touche empyreumatique. Un nez pas vraiment typique du Beaujolais, mais une bouche plus conforme au p'ti canon du Bojo, gourmande, acidulée, fraiche, toujours sur le fruit, belle acidité désaltérante, corps solide, tannins souples, longueur remarquable. Un Beaujolais Bienvenu, l'X-Tremis de deux extrémistes du bon. Très bien