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Combien de temps peut-on laisser vieillir un vin? Quel est sa DLC? Question récurrente et plus que souvent posé sur le net, et j'ai la réponse. Comment déterminer l'apogée d'un vin. On vous dira que ça dépend de l'appellation, du millésime, du terroir, de l'âge de la vigne, du vigneron, de la conservation, du mode de vinification, du prix, de l'âge du capitaine ou de la qualité de ses mocassins à glands? Certains produisent même des tableaux, des graphiques sophistiqués ou des formules mathématiques. Mais y a-t-il une règle? Une équation du type, "un Gevrey-Chambertin 2007 se boit entre 2009 et 2015", sera toujours fausse car réductrice voire simpliste. Première et dernière règle de base, ne pas acheter de vieux vins sans en connaitre la provenance et la conservation, le faire, c'est la roulette russe du vin, avec 5 balles dans le barillet ! Plus un vin est vieux, meilleur il est. Faux et archi faux! Comme le dit l’adage, la valeur n’attend pas le nombre des années. Un vin qui n’est pas bon jeune ne le deviendra jamais. On a tous connu un vigneron qui nous a vendu un vin médiocre en vous promettant qu’il se bonifierait avec le temps. On nous a menti. Un grand vin est agréable à boire dès sa mise sur le marché. Les années ne font que façonner ses arômes. Pas toujours vrai! Cahors, Madiran, Barolo sont des contre-exemples, ils ne sont pas toujours très agréables jeunes, mais ils ont souvent la capacité à bien vieillir. Les vins les plus aptes à vieillir sont ceux dont la structure est la plus marquée, les vins rouges construits sur les tanins et les vins blancs sur l’acidité. Oui mais, le Beaujolais n'est pas tannique, pourtant j'ai dégusté de vieux Beaujolais extraordinaires. Le Champagne et les bulles en général ne vieillissent pas bien. Faux! J'ai dégusté d'extraordinaire Champagne de plus de 20 ans. Les champions de la garde sont les vins liquoreux, les Sauternes, les Alsace SGN, les Coteaux du Layon sont des valeurs sûres. Je connais un paquet de vignerons qui produisent des vins que l'on boira toujours trop tard et qui ne seront jamais bon, quel que soit le temps de garde. Alors, quel est la DLC du vin? Si c'est une DRC, la DLC n'est pas indiquée, appeler Aubert de Villaine, il se fera un plaisir de vous renseigner!!! Pour savoir si ton pot de crème a dépassé sa date limite de consommation, il y a deux solutions. Si tu es voyant, dans le sens où tu n'es pas miro comme une taupe, parce que si tu étais voyant, dans le sens de madame Soleil, tu ne te poserais pas la question, mais on s'éloigne du sujet, donc, si tu n'es pas aveugle, tu regardes l'étiquette ou tu fais confiance à ton goût, tu goûtes, c'est aussi simple que ça, tu mets ton gros doigt dans la crème, comme quand tu étais minot, et tu aimes ou pas. C'est pareil pour le vin, tu goûtes, tu aimes ou pas. Tu essaie, avec tes moyens, de juger, d'évaluer le potentiel, comme partout, c'est l'expérience qui fera le reste. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, le vin est un petit filou qu'il faut le surveiller de près.

Morgon Côte de Py 2011 Foillard

Une dégustation en deux temps, à l'ouverture, c'est assez simple, griotte, fraise des bois, une bouche pas très en place, acidulée. A attendre. Trois heures plus tard, toujours un beau fruit, plus compoté, plus fruit noir, mûre, myrtille, cerise. Des notes de terre, de cacao et de violette. La bouche est également plus en place, veloutée, ample, minérale, des tannins fins, du velours avec un acidulé toujours présent, mais bien plus intégré. Une bouche tactile mais à garder quelques années ou pas. Très bien

Gevrey-Chambertin Les Corbeaux 2007 Domaine Sérafin

Nez de cerise, de mûre, de framboise, de réglisse, de terre humide sur un fond vanillé. L'attaque est vive, la bouche est élégante, les tannins sont fins, c'est fruité avec une belle fraicheur, une austérité un peu froide mais qui lui va très bien, un bel équilibre, une grande buvabilité et une longue finale. Déjà très bien mais peut se bonifier encore ou pas. Très bien

Icône du Bio pour certains, étalon des dérives aromatiques, prototype des vins déviants pour d'autres, Didier Barral et ses les vins ne laissent pas indifférent. L'homme de Lentheric excite les passions, incite à la polémique. Je l'ai rencontré trois fois, il est sympathique, affable, inépuisable sur le sujet de la Biodynamie, ses vaches (pour le désherbage et l'engrais...), ses cochons noirs, son blé sans gluten, ses arbres fruitiers et les abeilles et autres insectes. Le système Barral c'est une certaine idée de l'autonomie, on cultive pour nourrir les animaux qui à leur tour nourrissent les hommes et les vignes... Et la boucle est bouclée. Barral c'est une leçon de bon sens paysan. Ils montrent ses photos et assène ses certitudes, d'une voix tranquille. Il n'a pas choisi la facilité, ne laisse personne indifférent, mais agacent certains qui critiquent ses cuvées au nez "animal", les pros avancent qu'il faut carafer longuement ses vins et les boire à la lune montante, les antis ne supportent pas les notes de fumier ou d'écurie et règlent leurs comptes sur la blogosphère.

Faugères Jadis 2003 Domaine Barral

2003, ouvert avec appréhension, ce n'est pas le millésime de Didier Barral, loin s'en faut, c'est ma dernière bouteille et j'ai connu le meilleur et le moins bon, comme souvent avec Didier Barral, c'est irrégulier et les conditions de dégustation sont importante. Le vin est carafé 2 heures, la robe est légèrement tuilée, acajou sur les bords, le nez renarde un petit peu, sans excès, c'est les arômes de cassis, cerise noire, réglisse et cuir qui dominent, avec de l'olive noire, du chocolat de la même couleur, du thym et quelques notes graphitées. En bouche, c'est aromatique, fin, très léger (pour un 2003), presque maigre, l'acidité est importante, pas fondue, les tannins sont aériens et la finale cacaotée. Petit côté gênant, j'ai carafé vigoureusement pour oxygéner le vin, mais un dépôt important s'est propagé dans la carafe. Il faudra une journée pour que le vin redevienne limpide, les arômes sont plus nets, la bouche plus soyeuse, mais toujours cette impression de dichotomie, grande finesse de la matière, minéralité et acidité dissociée. Curieuse impression d'un vin pas vraiment équilibré, mais pas déplaisant, même plutôt agréable. Ce n'est pas le vin qui je conseillerais à un jeune œnophile, à un Chinois ou un Texan pro-bordelais, mais que je boirais avec plaisir avec un franc-tireur de la chose Bio, parce qu'avec Didier Barral, c'est toujours OK pour un règlement de compte.

Quand l'Ermite invite, tu hésites, tu cogites, mais s'il t'invite sur ses dolomites bénites, tu évites les stalagmites et tu t'apprêtes à être mis sur orbite comme un vulgaire satellite, à goûter quelques pépites, de la dynamite, voire un petit Lafitte. A l'heure dite, devant l'antre insolite où il habite, pend des amanites interdites, à l'intérieur, le feu crépite sous la marmite, tu le félicites pour sa mine confite, ses durites émérites, en pleine forme l'Ermite jésuite, même pas un peu d'arthrite, ou une hépatite, une bronchite, laryngite, pharyngite, amygdalite, appendicite, otite, sinusite, conjonctivite, méningite, encéphalite, péritonite, gingivite, tendinite, juste un peu de cellulite et un fort taux d'hématocrite. Vite, tu évites de lui parler de ses années proscrites, tu lui lis ta petite lettre manuscrite pendant que les baffles revisitent quelques mégabytes de sa musique favorite, une élite cosmopolite, limite hétéroclite, de chanteuses aussi yéménites que maudite et parfois même, hermaphrodites, puisque ça l'excite. La soirée était écrite, une réussite, le mérite à ses cuvées de graphite et de granit, on lévite, c'est un plébiscite, on profite, les filles sont séduites, le cœur des garçons palpite. Il aurait pu s'appeler Bernard ou Thierry, l'Ermite, il préfère qu'on l'appelle le Cénobite, un sacré moine haut, cet Ermite.

Chaque peuplade a ses figures emblématiques, Gary Lineker pour les Anglais, Derrick pour les Allemands, Zorba pour les Grecs, la pizza napolitaine pour les italiens, Guillaume Tell pour le petit Suisse, Rambo pour les Américains et Albert de Monaco pour le Boukistan. Pour la France, c'est Jeanne d’Arc, la Pucelle d'Orléans ou d'Arc Vador pour les intimes, une paysanne au destin tragique. Pour faire vite, parce que cette histoire commence à durer, alors que tout le monde sait comment ça se termine mal. Après avoir entendu des voix "la pucelle d'Orléans" (bien que la profonde amitié qu'elle nourrissait pour Gilles de Raie, pervers, pédophile et sodomite notoire, laisse planer des doutes quant à l'intégrité de son hymen), bouta les Rosbifs avant de finir braisée parce qu'un dénommé Cauchon, qui portait bien son nom, fit juger notre héroïne coupable de port de pantalon, de mensonge, d'errance en la foi et de s'être commise dans un film de Luc Besson. Elle fût malmenée, humiliée, torturée, chahutée, insultée, tripotée, et par paresse j'en passe, les Anglais ne l'ayant pas crue, ils l'ont cuite et elle mourût selon l'inepte quoiqu'incoercible règle de l'obsolescence programmée de la vie. C'est ce que je me disais en ouvrant ce Rully et en entrevoyant avec effroi que j'allais la déflorer en compagnie d'un Anglais notoirement connu pour ses inclinaisons Bourguignonne. Comme le disait souvent Rocco Sifredi à Joseph Goebbels, plus c’est gros, plus ça passe, même avec une pucelle.

Rully 1er cru La Pucelle 2011 Paul Jacqueson

Acteur majeur de la renaissance du vignoble de Rully abandonné faute de viticulteurs après la 1ère guerre mondiale, Henri Jacqueson reprend les terres de son grand-père en 1946, et commence à acquérir des parcelles à Rully et Mercurey. Il passera le flambeau à Paul qui aujourd'hui, avec sa fille Marie, continue à produire d'excellent Rully. Cette Pucelle à un nez agréable, typiquement Chardonnay, sur la fleur blanche, un zeste de citron, une touche de vanille, du miel et un peu de tilleul. La bouche est tendue, la matière est jolie, c'est tranchant, brioché avec une belle finale légèrement minérale. Notre anglais lui trouve un petit côté beurré et tout le monde sait que quand la pucelle est beurrée, elle ne le reste pas longtemps… Très bien